tag:blogger.com,1999:blog-62974433920808468442024-03-18T21:29:10.243-07:00oromessapicoAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.comBlogger8125tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-86632160101046017712017-04-10T04:45:00.003-07:002017-04-10T04:45:44.674-07:00Gold beim Internationalen BIOL 2017 - Best organic oliveoil of the world<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYrzEEJKHPfH0EM5VfI1Bs86rrt0KVGc8zqYvNxK9r3Dupiw5rR_ox6o7daBeB11AogPE6hvs0gUeJL3PDQSVDoLdhsdq_1aWEE4Pz26cxg6QBCZQIbZotyrsjBg_GU2zLxdZUMHY-aq1/s1600/OLIVENOL+PUGLIA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisYrzEEJKHPfH0EM5VfI1Bs86rrt0KVGc8zqYvNxK9r3Dupiw5rR_ox6o7daBeB11AogPE6hvs0gUeJL3PDQSVDoLdhsdq_1aWEE4Pz26cxg6QBCZQIbZotyrsjBg_GU2zLxdZUMHY-aq1/s320/OLIVENOL+PUGLIA.jpg" width="320" /></a></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-23662666404104215292017-04-10T04:43:00.001-07:002017-04-10T04:43:44.656-07:00Bronze beim Best of BioPress 2017 - die besten biologischen Olivenoele<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0N91t5zdKcSw9AThcr4sLJhLid9-YWfDvYaznp2YZ37P3781zWBFRppWEYJXC3Qf7tPn8GsOqWDZdpdANzEI5NIjIl1tvjQ0sMLo5NOyDjlaYKZWmKP_slmdRE7XkR7mJuxHnhsFp-3Uj/s1600/2017_Urkunde_Lei_3-Platz_Oro+Messapico+Oliven%25C3%25B6lkultur%252C+Ute+Palmisano_info%2540oromessapico.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0N91t5zdKcSw9AThcr4sLJhLid9-YWfDvYaznp2YZ37P3781zWBFRppWEYJXC3Qf7tPn8GsOqWDZdpdANzEI5NIjIl1tvjQ0sMLo5NOyDjlaYKZWmKP_slmdRE7XkR7mJuxHnhsFp-3Uj/s320/2017_Urkunde_Lei_3-Platz_Oro+Messapico+Oliven%25C3%25B6lkultur%252C+Ute+Palmisano_info%2540oromessapico.jpg" width="192" /></a></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-67159720523284500072016-11-27T12:39:00.003-08:002016-11-27T12:39:31.725-08:00Oro Messapico Olivenölverkostung am Samstag, 10.Dezember beim Wein Musketier in Stuttgart - DegerlochIn einer informativen Einführung in das Thema ‚Olivenöl‘ erfahren sie aus erster Hand Interessantes über Anbau-, Ernte- und Produktionsmethoden und darüber wie Qualität bei Olivenöl entsteht. Gemeinsam mit dem apulischen Olivenölproduzenten und professionellen Olivenölverkoster Mario T. Palmisano, verkosten sie drei seiner apulischen Extra Nativ Bio-Olivenöle der Marke ORO MESSAPICO. Bei der Verkostung lernen wir in 3 Schritten, wie man Qualität am Geruch und Geschmack erkennen und von schlechten Ölen unterscheiden kann.
• Aussehen des Olivenöls: Farbe und Dichte
• Geruch des Olivenöls: Grasnoten, Artischocke, Tomate,
Mandel
• Geschmack des Olivenöls: fruchtig, scharf und bitter
Samstag, 10.Dezember von 11 h - 15 h
Wein Musketier Guido Keller
Julius-Hölder-Straße 29 B
Stuttgart - Degerloch
+49 711 6406869
www.weinmusketier-stuttgart.de/
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-82600303567809963302016-11-27T12:28:00.000-08:002016-11-27T12:28:05.551-08:00Olivenöl und Sensorik<h1>
<span class="normal-headline"></span></h1>
<h1>
<span class="normal-headline">Olivenöl und Sensorik</span></h1>
<strong></strong>
<strong>SENSORIK UND ORGANOLEPTISCHE PRÜFUNGEN</strong>
<br />
Mit der Änderung der Verordnung werden die Kontrollen der
geschmacklichen Eigenschaften für die Qualitätsbestimmung deutlich
gestärkt. Neben die Chemiker treten jetzt auch Geschmackstester zur
Kontrolle. Eine Olivenöl-Testergruppe, ein so genanntes <strong>Olivenöl-Panel</strong>,
dessen Mitglieder in ihren Fähigkeiten vom internationalen Olivenölrat
(COI) geprüft und anerkannt werden müssen, beurteilt in
Blindverkostungen mögliche Mängel des Olivenöls wie auch seine positiven
Merkmale.
<br />
Diese
Testergebnisse sollen jetzt den Ausschlag für die Klassifizierung der
Olivenöle in Güteklassen ergeben. Ein Säuregrad von kleiner 0,8% führt
danach z.B. nicht mehr automatisch zum Attribut als Natives Oliveöl
Extra. Ist der Wert nur auf Grund chemischer Manipulation erreicht
worden, so konnten durch die Manipulation jedoch die geschmacklichen
Mängel nicht beseitigt werden. Sie bleiben für den Panel-Tester zu
erkennen und geschmacklich festzustellen.
<br />
<strong>Fehlermerkmale </strong>
<br />
Das Panel ordnet Mängel (Fehler) des Olivenöls nach folgenden
Begriffen/Kategorien: stichig; muffig-modrig; wein-, essigartig; sauer;
schlammig; metallisch, ranzig; Sonstiges. Aus allen Bewertungsnoten der
einzelnen Panelmitglieder für ein blind verkostetes Olivenöl wird als
Prüfergebnis ein spezieller Mittelwert, der Fehlermedian, gebildet. Der
Fehlermedian darf dann für Natives Olivenöl Extra in keiner der
Kategorie von Null abweichen, das Olivenöl muss ganz fehlerfrei sein.
<br />
<strong>Positive Merkmale</strong>
<br />
Positive Merkmale von Olivenölen werden ausschließlich nach folgenden
Begriffen/Kategorien beurteilt: fruchtig, bitter, scharf. Auch hier
ergibt der Beurteilungsmittelwert, der Fruchtigkeitsmedian, das
Prüfergebnis ab. Für native Olivenöle muss er in jeder der drei
Kategorie größer Null sein. Das Öl muss in jedem Fall ein wenig
fruchtig, bitter und scharf bewertet worden sein.
<br />
<strong>Die Geschmacksvielfalt droht auf der Strecke zu bleiben</strong>
<br />
Geschmacksangaben auf dem Etikett sind jetzt untersagt, da die
EU-Kommission noch keine objektiven Verfahren zur Bestimmung der sehr
geschätzten Vielfalt an Geschmacks-, Aroma- und Farbmerkmalen festlegen
kann.
<br />
Dies halte ich für einen deutlichen Rückschritt. Damit ist es so als
wenn Wein auf dem Etikett nicht mehr als trocken, halbtrocken oder
lieblich ausgezeichnet werden dürfte. Objektiv messbare Verfahren für
die entsprechenden Aussagen bei Olivenölen zu finden dürfte schwer sein.
Das Verbot schadet eher den kleineren Erzeugern, die sich auf den Weg
gemacht haben nicht mehr nur Rohstofflieferant von Fett für die
Lebensmittelindustrie zu bleiben sonder wieder in der
Manufakturtradition eines Oliviers zu produzieren. Wie der Winzer nicht
Weintrauben anbaut um Zucker zu gewinnen, sucht ein Olivier nicht Fett
sondern einen aromatischen Fruchtsaft zu erzeugen.
<br />
Das er das Ergebnis seiner Kunst nicht mehr auf dem Etikett, also am
Produkt, beschreiben darf dient nur der charakterlosen Massenware, die
sich öffentlich nicht daran messen lassen muss. Mit arteFakt habe ich
das Medium eines jährlichen Kundenmagazins geschaffen, die "Auskünfte"
und damit die Möglichkeit diesen Mangel für einige Oliviers durch
ausführliche Darstellung zu beheben. Es bleibt trotzdem für die meisten
kleinen Erzeuger ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den Herstellern von
charakterlosen Massenprodukten.
<br />
<strong>Milch kommt aus dem Tetrapak und wo kommt Olivenöl her?</strong>
<br />
Mit der neuen Verordnung dürfen geografische Herkunftsangaben der
Olivenöle nicht mehr auf dem Etikett deklariert werden. Ähnlich den
Verfahren des D.O.C. zu geschützten Ursprungs- und Gebietsangaben wurde
für Olivenöle eine D.O.P.-Zertifizierung eingeführt. Erst wenige
mediterrane Regionen haben sich bisher durch das bürokratische Verfahren
gekämpft und eine D.O.P. Definition und Zertifizierung erlangt. Wegen
der Inhomogenität vieler Regionen wird es oft auch gar nicht möglich
sein das zu erreichen.
<br />
Weiterhin wird versucht mit dieser Neuregelung das Vermischen von
gepresstem Olivenöl aus verschiedenen Ländern und Regionen zu
unterbinden. Die Herkunft eines Olivenöls wird daher an das Pressen in
einer Mühle gekoppelt, man ging bei der Abfassung der Neuregelung davon
aus dass die Oliven dort gepresst werden wo sie auch geerntet werden und
diese Bindung daher zu einer eindeutigen Herkunftsbezeichnung führt.
Die wirkliche Herkunft der Oliven im Dunklen zu lassen folgt weiterhin
handfesten ökonomischen Interessen. Ca. 85% der Ernte der Oliven und
weiterer Teile der Olivenölgewinnung sind bis heute harte Handarbeit.
<br />
Der wesentliche den Preis bestimmende Faktor des Olivenöls machen
daher die jeweiligen regionalen Arbeitskosten aus. Im Unterschied zu
Italien arbeiten z. B. hierfür in Griechenland und Spanien überwiegend
"Wanderarbeiter" aus Albanien, Pakistan, Marokko etc., wie wir das bei
der Spargelernte oder Weinlese auch in Deutschland kennen. Ein durch die
geringeren Arbeitskosten gegenüber italienischem Olivenöl günstigeres
aber in der Qualität gleichwertiges Olivenöl vom Peloponnes über Italien
verkauft und als eines aus der Toskana deklariertes oder dem
toskanischen Olivenöl beigemischtes, erzielt am Markt bereits einen
schönen Zusatzgewinn. Auch vom Wein her ist dieser Marktmechanismus
bekannt.
<br />
Ein in der Qualität durchaus gleichwertiger Wein aus der
Bordeauxtraube, aber in den Bergen von Korinth statt in Frankreich auf
einem Chateau angebaut und erzeugt, erzielt am Markt keine gleichwertige
Preise. Das Panschen oder eleganter ausgedrückt, das Verschneiden von
Olivenölen ist logistisch mittels Tankwagen oder Tankschiffen auch über
große Entfernungen keine große Herausforderung.
<br />
Mit der neuen Festlegung, das die Herkunftsbezeichnung des Olivenöls
an den Ort der Pressung der Oliven gebunden ist, konnte sich wohl keiner
vorstellen, das statt der Tankwagen mit Olivenöl nun
Schwerlasttransporter mit Oliven durch die Gegend fahren würden. Hätte
ich nicht mit eigenen Augen den Abtransport in so genannten LKW-Trailern
gesehen, in die große Schaufelbagger Oliven einluden, die eine Woche
lang auf dem Hof offen angesammelt worden waren, hätte ich mir das auch
nicht vorstellen könne. Aus Apulien gehen die Oliven z.B. in die Toskana
und aus Katalonien nach Südfrankreich.
<br />
Wäre einer dieser Trailer bis zu mir nach Bremen gefahren und hätte
ich dort die Oliven dort gepresst, dann gäbe es jetzt das erste Bremer
Native Olivenöl Extra, streng korrekt nach der Olivenölverordnung.
<br />
<strong>Eine kritische Anmerkung zum Fruchtigkeitsmedian</strong>
<br />
Als positive Eigenschaft für Fruchtigkeit werden von den Paneltestern
nur grün-olivige Noten definiert und als positiv bewertet, dazu kommen
die weiteren positiven Kriterien "bitter" und "scharf". Dadurch wird
eine Tendenz gestützt, die außerordentlich reizvolle Geschmacksvielfalt
der Olivensorten mit all ihren Aromanuancen, die zumeist nicht grün oder
olivig schmecken, auf die Eigenschaften weniger Standardsorten zu
reduzieren, wie wir das aus dem Obstanbau schon lange kennen.
<br />
Ein anderer Weg die grünen Noten zu erreichen ist es nur frühreife
Oliven zu ernten. Vergleichbar dem Apfel würde dann nur noch der
frühreife, knackige und fruchtsaure Apfelgeschmack als positiv bewertet.
Beim Wein wäre dann wahrscheinlich ein Verjus das beste Ergebnis. Die
wirkliche Aromenvielfalt entwickelt sich aber erst in der Mitte der
Reife einer Frucht. So auch bei Oliven, sie können dann nach vielerlei
Obstfrüchten und geschmackvollen Blättern schmecken. Letztlich ist doch
das die Kunst des Oliviers wie des Winzers diese für die Sorten,
Regionen, Hanglagen und Böden charakteristischen Aromen voll zur Geltung
zu bringen. Erst das macht Wein wie Olivenöl zur Leidenschaft und lässt
den Terroir gegenüber dem Aromenkonzentrator gewinnen.
<br />
Ich bleibe bei meinem Konzept der Sorten- und Geschmacksvielfalt, wie
ich es von den Winzern entlehnt habe und halte daran fest - auch um den
Preis, dass Paneltester mir dafür dann keine Bestnoten erteilen.
<br />
<br />
Ihr
<br />
Conrad Bölicke - Olivier von arteFakt
<br />
Qualität beginnt im Kopf (John Ruskin, 1819-1900)
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-45851902842295333552016-02-13T11:48:00.002-08:002016-02-13T11:58:35.231-08:00Was kostet ein gutes Extra Vergine Olivenöl bzw. warum ist es so teuer?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
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<br />
<h3>
<span lang="DE" style="color: black; font-family: "calibri" , "sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Was kostet ein gutes Extra Vergine
Olivenöl bzw. warum ist es so teuer?</span></h3>
<br />
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IT; mso-hansi-font-family: Calibri;">Apulien ist wie fast der gesamte Süden Italiens bezüglich Olivenöl ein
"Notstandsgebiet". Allerdings nicht unbedingt wegen der Qualität der
hier produzierten Öle. Diese erfüllen oft höchste Ansprüche. Aber die
Produzenten werden auch für bestes Öl schlecht bezahlt, weshalb sich
Qualitätsproduktion - oder überhaupt eine Produktion - von Olivenöl nicht
rentiert und viele Produzenten resigniert aufgeben. Großabfüller importieren
schlechteste Qualitäten und bieten diese unter dem Etikett "Extra
Vergine" an. Keines dieser Billigöle erfüllt auch nur annähernd die
Voraussetzungen für ein Olivenöl mit dieser Bezeichnung. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: IT; mso-hansi-font-family: Calibri;">Aber der halblegale Etikettenschwindel (wo kein Ankläger, auch kein
Schuldiger) wird leider von allzu vielen Verbrauchern durch Kauf dieser Öle
unterstützt. Ein trauriger - und für das Fortbestehen der wirklich guten
Produzenten gefährlicher - Zustand. Umso bewundernswerter sind diejenigen, die
trotz dieser widrigen Bedingungen hochwertiges Olivenöl produzieren und es zu
einem für den Verbraucher ausgesprochen günstigen Preis anbieten, auch wenn sie
selbst nicht viel dabei verdienen.</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><br />Wer einmal eine
Olivenölerne bei einem Spitzenproduzenten mitgemacht hat, wird diese Frage
nicht mehr stellen, sondern sich bei einigen Olivenölen - vor allem aus Apulien
- fragen "wieso ist dieses Olivenöl so billig?". Die Pflege des
Ölbaums (Beschneiden, bei Bio-Produktion der Schutz vor Krankheiten mit
natürlichen Mitteln, etc.), Ernte per Hand - all dies ist ungemein
arbeitsaufwändig. Und dieser Aufwand muss sich natürlich im Preis
niederschlagen, da ansonsten die Produktion irgendwann einmal unrentabel wird.
Unter 20 €/Liter (Verkaufspreis in Deutschland) ist hochwertiges Extra Vergine
Olivenöl nirgendwo in Italien herzustellen. In Regionen wie der Toskana oder
Ligurien, wo die Erträge niedriger sind, liegt dieser Preis noch wesentlich
höher. </span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><br />"Aber es gibt doch im
Discount auch Extra Vergine Olivenöle oft für weniger wie 5 Euro?" wird
sich mancher fragen. Wie ist das möglich? Die Antwort: "Legaler", weil
nicht sanktionierter Beschiss. Kein einziges dieser Billigöle erfüllt die Kriterien
für ein Olivenöl mit der Bezeichnung "Extra Vergine". Denn:
Extra Vergine ist definiert als "absolut frei von jeglichen
Fehlaromen". Und diese weisen die Billigöle immer auf, da sie aus
Kostengründen aus Oliven gewonnen werden müssen, die schon überreif vom Baum
fallen oder mit groben mechanischen Mittel (Abschlagen vom Baum) und damit
verbundenen Verletzungen der Olivenfrüchte geerntet werden. <br /><br />Die Öle können,
obwohl sie die Kriterien für Extra Vergine nicht erfüllen, unter dieser
Bezeichnung angeboten werden, weil es keine Pflicht zur Kontrolle gibt. Das ist
wie wenn ein Hochschullehrer ohne Doktortitel seinen Beruf ausüben würde.
Erlaubt ist es nicht, aber wenn keiner nach der Doktorarbeit frägt....</span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br />
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;">Quelle: http://www.enoteca-italiana.de</span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrS2PnE_36XnkvYLDqlo4JwqdTuGdo7N6J2ktzc2YttRKk3sEGrvlCNP1-rlTZcS77UO1kcRdBLunFMqaIeFgtVrQeE2vFxLlNLGIzeswX4UdOm_vGKmxNQpzN-mWoWpLiXCTzwjnRPQ-/s1600/DSC08140.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrS2PnE_36XnkvYLDqlo4JwqdTuGdo7N6J2ktzc2YttRKk3sEGrvlCNP1-rlTZcS77UO1kcRdBLunFMqaIeFgtVrQeE2vFxLlNLGIzeswX4UdOm_vGKmxNQpzN-mWoWpLiXCTzwjnRPQ-/s400/DSC08140.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="DE" style="mso-ansi-language: DE; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;"><br /></span></div>
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https://www.test.de/Olivenoele-Nur-vier-sind-gut-1854841-0/<br />
<br />
Sie nennen sich nativ extra, doch nicht
alle 28 Olivenöle im Test verdienen diesen Namen. Sechs Olivenöle sind
„mangelhaft“ – fast alle schmecken ranzig. „Gut“ sind am Ende nur vier.<br />
<div class="tangocontent">
Die
Olivenhaine von Kalabrien, im Süden des italienischen Stiefels gelegen,
sind Heimat des besten Olivenöls im Test. Jenes Olio extra vergine
d’oliva, wie die Italiener die höchste Güteklasse nativ extra nennen,
kommt von der italienischen Feinkostmarke LaSelva. Unsere geschulten
Verkoster beschrieben es als mittelfruchtig, leicht bitter und
mittelscharf. Es war gut ausgewogen im Geschmack, und dieser hielt
lange an. Neben dem Bio-Olivenöl LaSelva erreichen nur noch drei
weitere native Olivenöle extra das test-Qualitätsurteil „gut“: Cucina
von Aldi (Süd), Gaea und das Aktionsangebot Italiamo von Lidl.<br />
<div class="tangosection">
<h2>
Die sechs „Mangelhaften“</h2>
<div class="media-object is-align-left">
<div class="media-object__image">
<img alt="" src="https://www.test.de/file/image/24/06/01c28495-9d48-47cd-8abc-330d6fb63264-web/4060208_t201004t201004018sb08.jpg" /><div class="media-object__text">
<div class="media-object__caption">
Große
Farbvielfalt: Von blassgelb bis kräftig grün reicht die Farbpalette
bei Olivenöl. Ein Qualitätskriterium ist die Farbe nicht. </div>
</div>
</div>
</div>
Um
ein Olivenöl der Spitzenklasse nativ extra zu werden, braucht es viel,
zunächst einmal frisch geerntete, einwandfreie Oliven. Das Öl darf nur
mit mechanischen Verfahren gewonnen werden. Wärmezufuhr ist generell
tabu. Auch nicht erlaubt bei nativem Olivenöl extra sind Geruchs- und
Geschmacksfehler. Das Öl muss ein Mindestmaß an Fruchtigkeit haben.
So schreibt es die EU-Olivenöl-Verordnung vor.<br />
Sechs Öle halten
diesen strengen Kriterien jedoch nicht stand: Oliveira da Serra von Aldi
(Nord), A&P von Kaiser’s Tengelmann, K Bio von Kaufland,
Belluccino von Norma, San Centino und Baktat. Bei ihnen stellten die
Prüfer sensorische Fehler fest, wie zum Beispiel „ranzig“,
„stichig-schlammig“ oder „roh“. Solche Fehler können entstehen, wenn die
Oliven vor dem Pressen beschädigt waren, zu lange oder falsch gelagert
wurden. Wird aus diesen Früchten gewonnenes Öl dann Luft und Licht
ausgesetzt, kann es bis hin zur Ranzigkeit oxidieren.<br />
Alle sechs
Öle sind „mangelhaft“. Fünf von ihnen dürften nur als „natives“ Olivenöl
verkauft werden, Baktat dürfte gar nicht über den Ladentisch gehen. Es
hat nur „Lampant“-Qualität (siehe „Glossar“).</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Teuerstes Öl kostet 57 Euro pro Liter</h2>
<div class="media-object has-audio is-align-left">
<div class="media-object__image">
<img alt="" src="https://www.test.de/images/modules/audio/audio;v63590178369.jpg" /><div class="media-object__audio">
<a class="audioplayer-dummy" data-src="/filestore/olivenoel2010-online.mp3?path=/a3/41/4e63b277-39ed-42df-b7b1-9e8f5f335f1c-Flash.mp3&key=E511D798977A60A93439E8EF66E7A4E1F561F07E" href="https://www.test.de/Olivenoele-Nur-vier-sind-gut-1854841-2854841/#" title="Klicken Sie zum Abspielen der Audiodatei"><img alt="Audio abspielen" src="https://www.test.de/images/modules/audio/audio-left;v63590178369.png" /><img alt="Lautstärke einstellen" src="https://www.test.de/images/modules/audio/audio-right;v63590178369.png" /></a></div>
</div>
</div>
Die
übrigen Olivenöle erweisen sich als Durchschnittsware: Gleich 15-mal
heißt es „befriedigend“, 3-mal „ausreichend“. Meist sind Geruch und
Geschmack nur Mittelmaß. Und falsche oder fehlende Angaben auf den
Etiketten führen zu schlechten Noten in der Deklaration. Auf dem Etikett
muss zum Beispiel stehen: „Erste Güteklasse – direkt aus Oliven
ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen“. Um die Öle
vergleichbar zu machen, ist das EU-weit so vorgeschrieben. Das fehlte
beim teuersten Öl im Test, dem Tropföl Roi Carte Noire, das über das
Feinschmecker-Magazin für 57 Euro pro Liter bestellt werden kann. Auch
darum kommt das Tropföl insgesamt nur auf „Befriedigend“. Schade, denn
die sensorische Qualität ist „gut“. Auch beim fast genauso teuren
Herdade dos Grous, ebenso über den Feinschmecker zu beziehen, hapert es
an der Deklaration.<br />
„Befriedigende“ Olivenöle gibt es im übrigen
auch für deutlich weniger Geld. Um ein Vielfaches günstiger sind Casa
Morando von Aldi (Nord) sowie Real/Tip für je 3,45 pro Liter. Überhaupt
kaufen die Deutschen einen Großteil des Olivenöls bei den Discountern
ein und greifen dafür auch mal tiefer in die Tasche, etwa für das
„gute“ Italiamo von Lidl für 12 Euro pro Liter. Landesweit werden
schätzungsweise 50 000 Tonnen Olivenöl pro Jahr verkauft.</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Fast alle sind mittelfruchtig</h2>
<div class="media-object is-align-left">
<div class="media-object__image">
<img alt="" src="https://www.test.de/file/image/99/10/ad4a4915-de70-486f-b9a6-39f10b664c39-web/4060209_t201004t201004018sb09.jpg" /><div class="media-object__text">
<div class="media-object__caption">
Damit
auch geschulte Prüfer nicht beeinflusst werden, verkosten sie die auf
28 Grad Celcius erwärmten Öle in blauen Gläsern. Die Prüfer nehmen einen
Schluck, ziehen Luft dazu, damit sich das Aroma entfaltet, fruchtige
Noten und Fehler wahrgenommen werden.</div>
</div>
</div>
</div>
Nur
geschulte, trainierte und offiziell anerkannte Prüfpersonen dürfen
Olivenöl der obersten Güteklasse sensorisch beurteilen. Genauer gesagt,
es müssen Olivenöl-Panels sein. Das sind Gruppen von acht bis zwölf
dieser Prüfpersonen. Obwohl in Deutschland keine Olivenbäume wachsen,
gibt es auch hier drei solcher Panels. Sie bewerten die Güteklasse und
ob ein Olivenöl leicht, mittel oder intensiv bitter, scharf und fruchtig
ist. Von den Ölivenölen im Test sind 20 mittelfruchtig und 2 leicht
fruchtig: Eden und Sasso. Alle Olivenöle sind leicht bis mittel bitter,
scharf kommt in allen Intensitäten vor.<br />
Olivensorte und Reifegrad
der Oliven bestimmen, wie bitter ein Olivenöl schmeckt. Grün geerntete
Oliven und manche Sorten machen ein Olivenöl scharf. Die Schärfe ist
über ein leichtes Brennen am Gaumen zu spüren. Sie wird mit zunehmendem
Alter des Öls schwächer. Groß ist die Vielfalt der fruchtigen Noten, sie
können an frisch geschnittenes Gras, Nusskerne oder gekochtes Gemüse
erinnern. Wie bei Wein entscheiden Sorte, Klima, Boden, Reifegrad und
Verarbeitung über die Fruchtigkeit.</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Keine Weichmacher, aber PAK</h2>
<div class="media-object is-align-left">
<div class="media-object__image">
<a href="https://www.test.de/file/image/27/19/1aa496b1-8bad-455d-a9d2-503c9c8a3cd7-web/4060210_t201004t201004018sb02.jpg"><img alt="" src="https://www.test.de/file/image/27/19/1aa496b1-8bad-455d-a9d2-503c9c8a3cd7-web/4060210_t201004t201004018sb02.jpg" /></a><div class="media-object__text">
<div class="media-object__caption">
Ernte
und Verarbeitung: Der Erntezeitpunkt ist entscheidend. Die Oliven
werden vorsichtig abgestreift oder in Netzen aufgefangen.</div>
</div>
</div>
</div>
Erstmals
seit fünf Jahren fanden wir keine Weichmacher mehr in den Olivenölen.
Unsere letzten Tests schlugen hohe Wellen, da wir unter anderem DEHP
nachgewiesen hatten, das im Tierversuch fortpflanzungsschädigend
wirkt (siehe <a data-icon="arrow-right" href="https://www.test.de/Olivenoel-Schmutziges-Gold-1294892-0/">Test Olivenöl 10/05</a>, <a data-icon="arrow-right" href="https://www.test.de/Speiseoele-Zeit-zu-handeln-1327594-0/">Test Speiselöle 1/06</a>, <a data-icon="arrow-right" href="https://www.test.de/Olivenoel-nativ-extra-Teure-Flops-1371318-0/">Olivenöl nativ extra 5/06</a>).
Seitdem haben die Olivenölproduzenten das Problem wohl in den Griff
bekommen, auch wenn unklar bleibt, wie Weichmacher im Olivenöl landeten.
Mögliche Ursachen waren Schläuche beim Abfüllen oder Transportbänder.
Schadstofffrei sind die Olivenöle dennoch nicht. Wir wiesen in allen
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach, wenn auch in
unbedenklichen Mengen. PAK gelangen etwa über Abgase von
Diesel-Fahrzeugen in die Oliven und ins Öl. Bei Baktat fanden wir
Benzo(a)pyren, einen kritischen PAK-Vertreter, der auch als
krebserregend gilt. Die Menge betrug ein Fünftel des Grenzwerts von
zwei Mikrogramm pro Kilogramm.</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Von der Mittelmeerkost abgeschaut</h2>
<div class="media-object is-align-left">
<div class="media-object__image">
<a href="https://www.test.de/file/image/42/11/1bf07310-2d5d-4165-8ca5-e6a21a5b0e22-web/4060212_t201004t201004018sb03.jpg"><img alt="" src="https://www.test.de/file/image/42/11/1bf07310-2d5d-4165-8ca5-e6a21a5b0e22-web/4060212_t201004t201004018sb03.jpg" /></a><div class="media-object__text">
<div class="media-object__caption">
Sie dürfen nicht verletzt und müssen schnell verarbeitet werden. Steine und Äste werden aussortiert.</div>
</div>
</div>
</div>
Gourmets
sehen im Olivenöl mehr als eine Zutat für Salate. Sie huldigen dem
„grünen Gold“ geradezu wie einem guten Wein, schwören auf sein Aroma,
seine Vielfalt und setzen es bewusst als kulinarisches Highlight ein.
Olivenöl ist aber auch in der Küche als Allzweck-Öl gut geeignet: sei es
zum Braten, Frittieren oder Backen. Dass Olivenöl gesund ist, weiß man
spätestens, seit Experten den mediterranen Lebensstil näher untersucht
haben. Es zeigte sich, dass die niedrigeren Herzinfarktraten rund ums
Mittelmeer auch mit dem hohen Konsum von Olivenöl zusammenhängen. Ein
Grieche verzehrt etwa 18 Liter im Jahr, ein Italiener 11, ein Deutscher
hingegen nur rund 1 Liter. Von Mitte der 1980er Jahre bis 2002 förderte
die EU den Olivenölkonsum über Kampagnen. Bis heute subventioniert sie
den Olivenanbau und die Ölproduktion.</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Nur Rapsöl ist noch gesünder</h2>
<div class="media-object is-align-left">
<div class="media-object__image">
<img alt="" src="https://www.test.de/file/image/32/11/a147326e-0c26-43b3-b054-f96e6e7fa39b-web/4060214_t201004t201004018sb04.jpg" /><div class="media-object__text">
<div class="media-object__caption">
Die
Oliven werden mit den Kernen mechanisch gepresst. Das frische Öl ist
trüb, oft kräftig grün und kann bitter, scharf schmecken.</div>
</div>
</div>
</div>
Olivenöl
besteht zu Dreiviertel aus einer einfach ungesättigten Fettsäure, der
Ölsäure. Sie kann helfen, die negative Cholesterinfraktion im Blut, das
LDL, zu senken – vorausgesetzt die Ölsäure ersetzt gesättigte
Fettsäuren in der Nahrung. Zudem erhöht Ölsäure die
Insulinempfindlichkeit und wirkt sich günstig auf die Blutgerinnung
und vermutlich auch auf den Blutdruck aus. Ein noch günstigeres
Fettsäurespektrum als Olivenöl hat allein <a data-icon="arrow-right" href="https://www.test.de/Rapsoel-Jedes-dritte-Oel-mangelhaft-1816151-0/">Rapsöl</a>. Es gilt als ideal, kann aber mit der geschmacklichen Vielfalt von nativem Olivenöl extra nicht mithalten.<br />
Nicht
nur die Fettsäuren, auch die sekundären Pflanzenstoffe wie
beispielsweise Polyphenole machen Olivenöl so gesund, ebenso
Tocopherole – besser als Vitamin E bekannt. Viele Studien zeigen, dass
sie die Körperzellen gut vor einer Schädigung durch Sauerstoff schützen
können.</div>
<div class="tangosection">
<h2>
Mythos und Wirklichkeit</h2>
Olivenöl
wird nicht nur als Genuss- und Heilmittel, sondern auch als Kulturgut
gesehen. Seine Geschichte ist eng mit Griechenland verbunden. Der
Mythos sagt, dass Athene einen Götterstreit gewann, indem sie einen
Olivenbaum pflanzte. Er brachte den Menschen Nahrung, Öl für Arznei,
Körperpflege und sakrale Zwecke. Zeus belohnte sie dafür mit der
Vorherrschaft in Attika.<br />
Auch außerhalb der Sagenwelt gilt
Griechenland, besonders die Insel Kreta, als eine Wiege des
Olivenanbaus. Heute gibt es dort etwa 20 Millionen Bäume. Im Test kamen
fünf Öle aus Griechenland, neun aus Italien, zwei aus Spanien, je
eines aus Portugal und Tunesien. Die Herkunft muss seit 2009 angegeben
werden (siehe „Neue Regeln“). Doch die Sache hat einen Haken: Bis jetzt
ist es nicht möglich, die Herkunft eines Öls im Labor auch zu
kontrollieren.</div>
</div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-32772005363294372302016-02-06T05:15:00.001-08:002016-02-06T08:15:28.302-08:00 Olivenölskandal !!!<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.swr.de/odysso/lebensmittelqualitaet-gepanschtes-olivenoel/-/id=1046894/did=2724328/nid=1046894/n0thhh/index.html" id="LPlnk202376" style="color: #0563c1; text-decoration: underline;"><span style="font-family: "calibri";">http://www.swr.de/odysso/lebensmittelqualitaet-gepanschtes-olivenoel/-/id=1046894/did=2724328/nid=1046894/n0thhh/index.html</span></a> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
" Vertrauen ist gut, Ethik ist besser " - BIO Olivenoel aus dem Mystischen Apulien/Eataly - <a href="http://www.oromessapico.com/" rel="nofollow" target="_blank">www.oromessapico.com</a><br />
<br />
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</div>
<br />
<br />
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<br /></div>
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<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wyR-a5_-divJiloD0FOo8yu-iIs_w_75oPbSmdOYA5NQXJNRV9AL6eDA_nj2GYmXVElUIyJF3URuhB8s-PbZX-5HWdjgcjmvvpED__R-dZR2JBW7xDPi3roSwu_wMs7zh1YV4qHyurMB/s1600/Mario+Work-1+++2016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1wyR-a5_-divJiloD0FOo8yu-iIs_w_75oPbSmdOYA5NQXJNRV9AL6eDA_nj2GYmXVElUIyJF3URuhB8s-PbZX-5HWdjgcjmvvpED__R-dZR2JBW7xDPi3roSwu_wMs7zh1YV4qHyurMB/s320/Mario+Work-1+++2016.jpg" width="318" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
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<br /></div>
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<br /></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6297443392080846844.post-84685749061096274062015-08-08T09:43:00.003-07:002015-08-08T09:43:42.367-07:00Il sito di Oro Messapico è online!Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08531628841621941334noreply@blogger.com0